Carte graphique & processeur — Mémoire DDR : 84 modèles comparés

Partez de votre écran, pas du classement des modèles. Pour du 1080p, une carte de milieu de gamme suffit largement et le reste du budget est mieux placé ailleurs. Pour du 1440p, il faut monter d'un cran, et pour de la 4K il faut à la fois une carte de catégorie supérieure et une dotation confortable en mémoire vidéo. Le deuxième réflexe est de lire la référence en entier : dans cette famille, deux cartes au nom presque identique ne sont pas la même carte. Une RTX 5060 Ti 16 Go n'est pas une RTX 5060 Ti 8 Go, une RX 9070 XT n'est pas une RX 9070, et deux cartes bâties sur la même puce peuvent porter des refroidissements et des gabarits totalement différents selon la ligne du fabricant — Ventus 2X contre Ventus 3X, Gaming OC contre Aero OC, GamingPro contre GamingPro-S. Enfin, vérifiez trois contraintes physiques avant de commander : la longueur disponible dans le boîtier, le nombre d'emplacements occupés par le refroidissement de la carte, et les connecteurs que votre alimentation peut lui fournir. Dernier point utile : sur une machine compacte, la carte graphique est souvent soudée à la carte mère du portable et ne se remplace pas — c'est un autre comparatif que le nôtre.

Commencez par trancher l'usage, parce qu'il change complètement la réponse. Pour jouer, la carte graphique décide de l'essentiel : un processeur de milieu de gamme récent suffit à ne pas la brider, et l'argent économisé ici est bien mieux placé sur la carte. Pour de la création, du calcul ou de la compilation, la logique s'inverse et le processeur redevient le premier poste. Deuxième critère, le socket : c'est lui qui commande la carte mère et le type de mémoire, donc c'est le choix qui engage tout le reste. Un Ryzen en AM5 impose une carte mère AM5 et de la mémoire DDR5 ; un Ryzen en AM4 reste sur DDR4. Côté Intel, LGA 1700 et LGA 1851 ne sont pas interchangeables non plus. Troisième critère, le refroidissement : les puces les plus performantes ne s'installent pas sous un petit ventirad d'appoint. Enfin, méfiez-vous des suffixes : un modèle X3D, un modèle K ou un modèle F ne se comportent pas comme la version sans lettre.

Le CPU, ou processeur, est le calculateur généraliste de la machine : il exécute le système, les applications, la logique des jeux, tout ce qui n'est pas de l'image. Le GPU, ou carte graphique, est un calculateur spécialisé dans le traitement massivement parallèle : il fabrique les images, et il sert aussi de moteur de calcul pour la 3D, l'encodage et certains traitements. La carte mère, elle, ne calcule rien : c'est le plan de câblage de la machine. Elle porte le socket qui accueille le processeur, les emplacements de mémoire, le connecteur PCI Express qui reçoit la carte graphique, la connectique et l'alimentation de tout ce petit monde. C'est pour cette raison qu'elle ne se choisit pas en premier mais en second, une fois le processeur décidé. La mémoire vive, enfin, est l'espace de travail temporaire : quand elle manque, la machine ne ralentit pas un peu, elle se met à ramer franchement.

Sous Windows, le plus rapide pour la carte graphique est le Gestionnaire des tâches, onglet Performance : le modèle exact y est écrit, avec la quantité de mémoire dédiée. La commande dxdiag, tapée dans la zone de recherche, donne la même information avec un peu plus de contexte. Pour la carte mère, ouvrez une invite de commandes et demandez les informations système : le fabricant et le modèle de la carte y figurent, ce qui suffit pour retrouver sa fiche et son socket sur le site du constructeur. Les utilitaires d'identification bien connus des monteurs font la même chose de façon plus lisible et ajoutent la version du micrologiciel, information précieuse avant un changement de processeur. Notez le modèle exact, pas seulement la famille : c'est le modèle qui vous dira si votre carte mère accepte la puce que vous convoitez.

La 4K demande de calculer beaucoup plus de points que les définitions inférieures, et c'est la situation où la mémoire vidéo cesse d'être une ligne de spécification pour devenir un critère de premier plan. Une carte à la mémoire trop juste ne devient pas seulement moins fluide : elle sature, et la saturation se traduit par des à-coups très désagréables. Visez donc une carte de catégorie supérieure et une dotation mémoire confortable, en lisant la quantité inscrite sur le libellé plutôt qu'en la déduisant du numéro de modèle. Deuxième contrainte, physique celle-là : ces cartes sont longues et épaisses, elles occupent souvent trois emplacements et réclament une alimentation avec les bons connecteurs. Enfin, il est parfaitement raisonnable de jouer en 4K en acceptant de baisser certains réglages : cela coûte beaucoup moins cher que de viser le maximum partout. Nous ne donnerons ici aucun chiffre de fluidité sur un jeu précis : cela dépend du titre, de la version, des réglages et des pilotes.

C'est la question la plus fréquente de cette famille, et la réponse tient en deux temps. D'abord, la fréquence d'affichage élevée n'est utile que si la machine produit effectivement assez d'images : une carte pensée pour l'échelon inférieur affichera bien en 1440p, mais vous ne verrez pas le bénéfice de la haute fréquence dans les titres exigeants. Il faut donc viser une carte de catégorie supérieure, pas la version la plus chère de la catégorie du dessous. Ensuite, le processeur compte davantage ici qu'en 4K : c'est lui qui alimente la carte en images à cadence élevée, et un processeur trop juste devient le facteur limitant. Vérifiez aussi que votre câble et votre entrée d'affichage supportent bien la définition et la fréquence visées : on voit régulièrement des configurations correctes bridées par un simple câble. Là encore, aucun chiffre d'images par seconde ne peut être promis : cela dépend entièrement du jeu et des réglages.

Le Ryzen 7 5800X est une puce AM4 : il lui faut donc une carte mère AM4, et rien d'autre. Une carte AM5, même récente et même de la même marque, ne l'accueillera jamais : le socket n'a ni le même nombre de contacts ni la même mécanique. En pratique, les cartes en B550 et en X570 sont les compagnes naturelles de cette génération, et elles fonctionnent avec de la mémoire DDR4. Deuxième vérification, tout aussi importante : le micrologiciel de la carte mère. Une carte plus ancienne peut porter le bon socket sans reconnaître une puce sortie après elle, et la machine ne démarrera tout simplement pas. Les fabricants publient pour chaque carte une liste de processeurs pris en charge avec la version minimale requise : c'est la seule source à consulter, avant l'achat. Le raisonnement vaut à l'identique côté Intel entre LGA 1700 et LGA 1851.

Une alimentation se choisit sur trois points, dans cet ordre. La puissance d'abord, en gardant de la marge : un bloc qui travaille loin de sa limite chauffe moins, ventile moins et vieillit mieux. La connectique ensuite, et c'est le point qui bloque réellement un montage : la carte graphique réclame des connecteurs précis, il faut vérifier que l'alimentation les fournit dans le bon format. Le rendement enfin, indiqué par la certification inscrite sur le libellé du fabricant. Pour tester un bloc suspect, la méthode la plus fiable reste la substitution : on essaie une alimentation dont on est sûr, et le doute est levé. Un testeur dédié permet de vérifier que les tensions sortent, ce qui suffit à identifier un bloc mort mais ne détecte pas un bloc instable en charge. Symptômes qui doivent vous y faire penser : extinctions brutales sous forte sollicitation, redémarrages sans message d'erreur, machine qui ne démarre plus après l'ajout d'une carte graphique.

Huit gigaoctets ne sont plus un confort aujourd'hui, même en bureautique dès que le navigateur accumule les onglets. Seize gigaoctets constituent le socle raisonnable pour jouer et travailler, et trente-deux le vrai palier de confort si vous montez une machine neuve, si vous faites de la création ou si vous gardez beaucoup d'applications ouvertes en même temps. Deux points comptent davantage que la quantité brute. Premièrement, prenez toujours deux barrettes plutôt qu'une seule : la carte mère travaille alors sur deux canaux, et à quantité identique une barrette unique est le mauvais choix. Deuxièmement, ce sont des barrettes DIMM de bureau : elles sont plus longues que la mémoire des machines compactes et ne s'y substituent pas. Et non, on ne mélange pas DDR4 et DDR5 : ce sont deux standards différents, avec des encoches différentes, et c'est la carte mère qui impose lequel vous devez acheter.

Ce sont deux générations de mémoire vive, et surtout deux standards physiquement incompatibles : l'encoche du connecteur n'est pas au même endroit, une barrette DDR5 n'entrera jamais dans un emplacement DDR4, et forcer ne mène qu'à casser quelque chose. La DDR5 monte plus haut en fréquence et gère la tension différemment ; la DDR4, plus ancienne, reste largement suffisante sur les plateformes qui l'utilisent et coûte nettement moins cher. La question n'est donc jamais « laquelle est la meilleure » mais « laquelle ma carte mère accepte-t-elle ». Une carte AM5 est en DDR5. Une carte AM4 est en DDR4. Côté Intel, une même référence de carte mère existe parfois dans les deux versions, avec la mention DDR4 ou DDR5 dans le libellé : c'est précisément là qu'on se trompe, alors relisez le libellé complet avant de valider le panier.

Machine éteinte et cordon d'alimentation débranché, commencez par retirer les caches d'emplacement à l'arrière du boîtier, en comptant bien le nombre d'emplacements que va occuper le refroidissement de la carte. Repérez le connecteur PCI Express le plus long, celui du haut, qui est relié directement au processeur : c'est celui-là et pas un autre. Déverrouillez le loquet en bout de connecteur, présentez la carte bien droite, appuyez fermement jusqu'au clic, puis revissez l'équerre : une carte lourde qui n'est pas fixée finit par fléchir. Branchez ensuite les connecteurs d'alimentation dédiés, en utilisant les câbles fournis avec votre bloc et non des adaptateurs improvisés. Rebranchez enfin l'écran sur la sortie de la carte graphique, pas sur celle de la carte mère : c'est l'erreur classique qui fait croire à une panne. Au premier démarrage, installez les pilotes du fabricant de la puce.

Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une panne mais un comportement normal. Les cartes récentes coupent volontairement leurs ventilateurs au repos et ne les redémarrent qu'au-delà d'une certaine température : tant que la machine ne fait rien d'exigeant, ils restent à l'arrêt et c'est voulu. Le test est simple : lancez une application graphique lourde et surveillez la température de la carte, les ventilateurs doivent démarrer. S'ils ne démarrent toujours pas alors que la température grimpe, vérifiez dans cet ordre : le connecteur d'alimentation de la carte, correctement enfoncé ; le pilote, à réinstaller proprement ; une éventuelle courbe de ventilation forcée à zéro dans un utilitaire installé par le passé. Un ventilateur bloqué mécaniquement par la poussière ou un câble se voit à l'œil nu, capot ouvert et machine éteinte. Si rien ne bouge et que la carte chauffe, arrêtez-la et faites-la examiner.